在臺北艋舺剝皮寮老街上走了半天，早有了些倦意，望見廣州街上那塊黃底紅字的「一心鵝肉」招牌，就很隨意地走了進去。店中桌椅板凳包括牆上菜牌的字體，都帶有守舊的風格，顧客亦大多已過中年，當時并不曉得自己進了名店，只管坐下來点了咸水鵝腿、鹵水鵝掌与鵝珍。
老板娘端上來的不是鹵水鵝掌，而是和鵝腿一樣也是咸水浸出來的，本想跟她理論，但只挾了第一片潔白油亮的鵝肉放進咀里，就改變了主意。皮薄爽脆，肉香不膩，而且軟嫩多汁，心里明白遇到了身怀絕技的高手。
這些年吃了太多太豐盛的食物，味蕾早已得了「審美疲勞」，挑三揀四，吃甚麼都覺得味道一般，不過如此。「一心」的這碟鵝肉，却即時恢复了每一個味蕾細胞的活力。
按照省港澳的飲食行話，咸水鵝應更準確地稱之為白切鵝。個體較鵝小許多的鷄，以白切料理之，浸煮的水温与時間都不容易掌握，更何況這些七、八斤重的大鵝了。老閭選鵝相當講究，新鮮現宰，還要清一色四個月大的母鵝，且不能太瘦，屁股扁平者棄之。看來這鵝跟人差不多，也是翹臀者為絕佳上品。
家禽三鳥中，鵝因體大肉厚為最難泡制，故多以燒鵝為主，鹵水次之，或以香芋炆之。而「一心」却捨易取難採用白切，除了白切，還有獨門秘制的煙燻，用紅糖与甘皮以猛火燻之，其味直透入肉及骨。
中年發福的蕫老闆已是第三代傳人，雖然店面搬遷過，但招牌六十年沒換過，一班鵝饕街坊更是死忠地跟來跟去捧場，島外的遊客尋來嘗鮮者亦眾甚。盡管生意一向都好，甚至忙不過來，但價錢十多年不漲，每一盤鵝肉的味道和份量也不變。據說為保證出品新鮮，實行肉不隔夜，董老闆還「限量發售」，每天只賣十來隻大鵝，售完即止。
僅花三百多臺幣就食得一桌美食，出門前不禁向老闆致意，表示「生平第一次吃如此美味的鵝肉！」在熱氣騰騰的灶前忙碌不停的老闆，早已見慣被媒體鏡頭對準的場面，接待過八方來客各路人馬，聽了我這句由衷的贊美，還是動情地連聲表示感謝。台北初冬已很有了些凉薄的寒意，他額上却挂滿親力親為的汗珠，「一心鵝肉」的品牌是怎麼做出來的，已經有了答案。
美食不僅征服人的胃口，更能征服人心。她比中國書法、武術更具吸引力和容易接受，餐桌上一碟可口小菜的影響，往往勝於論壇上枯燥的萬言講稿。
台灣美食當年受日據時代濡染積澱和風十足，後因政局變遷，大陸各省人仕随国府遷臺而導入多姿多彩的民间食俗文化，其間更受歐美西食文化影響，獨得彙集中華与異國料理融合之傳承。近年在政府倡導推動下，台灣飲食業者致力建立美食品牌，創新科技應用，提昇產業經營效益。成為一股經濟新勢力，創立从島內延伸至世界的國际知名餐飲連鎖品牌，將台灣美食意象推廣至全球。
台灣美食正是在「一心鵝肉」這類的街巷小店紥實勤懇打拼的基礎上發展起來的。
在台灣短暫的旅行中，除了美食的味道令人齿頰留香，更難忘的是那些經營者的敬業樂業精神，他們很看重与珍惜自己的招牌，先是把出品做好，經營效益旋即陸續有來。騙人只能騙一次，「一心鵝肉」却可以做六十年并且永續經營下去。
