上篇谈到信仰和吃斋，由此我又联想到菜名问题。不知你去过佛教寺庙里开办的素菜馆没有，如果去过，你一定发现菜单上尽是鸡鸭鱼肉，其实全是素菜叫了荤菜名，比如油焖鸡其实是油焖豆千张卷儿，咕唠肉其实是油炸豆腐果，如此这般。我始终没有搞明白，持斋戒的佛教徒嘴里吃着素，意念上却想着荤，是出於怎样一种心理。我猜想大约人本来对於肉类是有很强的食欲的，只是为了求一个好的来世，才不得不依照教规克制自己的荤食欲，所谓“小不忍则乱大谋”也。但是心底的那份欲望总需多少得到点满足才好，于是就来它个“望梅止渴”，过过干瘾。可见菜名是有精神理疗功效的。
起菜名委实是一门学问，需要创造才能。我当年上大学的时候，有一次在学生食堂排队，排在我前边的一位学兄向窗口铛铛地扔进搪瓷碗，高喊道：“来一个包香。”那口气俨然象是挽着盛装女郎的阔佬。服务员不解地问：“什么包厢？这里又不是戏院。”“嗨，你这都不知道，包香就是包菜炒香肠。”周围的人都笑起来。“包香”一名在校院里遂不胫而走，从此饭堂里定“包厢”的声音此起彼伏。可见一个好的菜名可以抬高身份。
有时翻看菜谱，发现许多菜名起得诗意而诱人，光看菜名目录并不能知道某道菜用的甚麽原料，翻看了正文才恍然大悟。粤菜里的“龙袍凤爪”其实是蛇皮鸡爪，想起来令人怕怕的，却叫了那么好听的名字，端的是攀龙附凤。川菜系里有一道菜名为“熊掌豆腐”，想想吧，熊掌是多么珍贵的东西。一查菜谱，原来所谓熊掌只是将豆腐切得象熊掌形状而已。有次上餐馆，看到一味汤名叫“过江龙”，以为是海鲜汤，点来一看，是一碗酱油汤上边漂着一根长长的香葱，真个是大摆乌龙，让人啼笑皆非。比较西人餐馆和中餐馆的菜单，就发现西菜名非常明了，一看就知道其原料。中菜名尤其是正规宴席上的菜名则讲究委婉雅致，许多原料不直呼其名，而拐着弯儿用比喻的称谓，或者拔高一两个等级，如“蛇”称“龙”、“鸡”称“凤”即是。雅致是雅致了，有时却不免流於浮夸甚至虚假。
这种差异不光体现在菜名上，也体现在其他很多方面，譬如西人的公园坦荡开阔，没有多少人造景物，而中国式的公园往往造有许多亭台楼阁，层层叠叠，遮遮掩掩，不让人一览无余。再如西人植树，任其自然生长得笔直高大；而中国人则往往人为地扭曲树木，使其盘转多姿，发展到极端是给女人裹小脚，欣赏病态的美。西方的裸体艺术可以摆在公众场合让人观瞻；而中国自古以来鲜有裸体艺术，仅有的春宫画是只能躲在密室里把玩的。据田地兄通过出租车后视镜目击见证，西方女人做爱主动而张扬；中国女人做爱之欲迎还拒是你知我知的。凡此种种，都体现出中西民族文化性格的差异。就概率而言，西人性格比较直率开朗，有甚麽说甚麽，行就说行，不行就说不行。中国人说话则拐弯抹角，嘴上说的与心里想的常常是两回事，不行说行，行说不行。正在泡妞或者打算泡妞的男同胞尤其需掌握女同胞的这一特点，连阿Q都知道“伊们全是假装正经”。
说到底，西人贵直，中国人贵曲，西人讲究实用，中国人讲究面子。鲁迅说：“面子是中国人的精神纲领”，确实是一语中的。
