食蟹联盟开始制定拍照标准

北宋亡国以后，迁都南方，好像吃蟹之风更盛，吴越之地一度达到“无蟹不欢”的地步。宋·赵师秀《次韵赵正字蟹》云：“吴江十月天霜寒，吴人微尔不举餐。”（“微尔”的意思是“（如果）没有你”。）

同时，吃蟹联盟也开始制定拍照标准，比如，从毕卓开启“左手持蟹螯，右手持酒杯”的“吃相”，发展到南宋，基本确立为标准动作指引，相当于某个阶段拍照时候的“茄子”照。辛弃疾《水调歌头·再用韵答李子永》一词云：

断吾生，左持蟹，右持杯。买山自种云树，山下斸烟莱。

从“左持蟹，右持杯”的动作来看，辛弃疾属于“会亮相”“会造型”文人，这种“无一型无来历”的方法，也给宋代“江西诗派”诗风增添了一个注释。更为高明的是，辛弃疾写的是吃喝玩乐，表达的是词人失意愤世的情怀。我这个断语一点不算“拔高”，辛弃疾吃完了螃蟹喝完了酒，接下来几句还真是讽刺调侃之语：

百炼都成绕指，万事直须称好，人世几舆台。刘郎更堪笑，刚赋看花回。

这说明，吃螃蟹喝酒也能吃出境界，关键在于谁主持吃喝，若是心中时刻关怀山河众生，你怎么吃、吃什么都不俗。

明代唐寅《江南四季歌》继承了辛弃疾确认的标准动作：

左持蟹螯右持酒，不觉今朝又重九。一年好景最斯时，菊绿橙黄洞庭有。

唐伯虎安排的吃蟹活动太有仪式感了，甚至有点“喜感”，怪不得周星驰喜欢请他出演喜剧作品。

明·张岱为了与友人“有命同耍”“有蟹同吃”，还专门成立“蟹会”，据《陶庵梦忆》之《蟹会》记载：

一到十月，余与友人兄弟辈立“蟹会”，期于午后至，煮蟹食之，人六只，恐冷腥，迭番煮之。从以肥腊鸭、牛乳酪。醉蚶如琥珀，以鸭汁煮白菜如玉版。果瓜以谢橘、以风栗、以风菱。饮以玉壶冰，蔬以兵坑笋，饭以新余杭白，漱以兰雪茶。由今思之，真如天厨仙供，酒醉饭饱，惭愧惭愧。

陆游和徐似道都是宋代“最爱食蟹族”文人的代表

再挑出几个古代诗文大家来看看他们的吃相。

南宋大诗人陆游热爱家国，热爱梅花，也热爱生活中的美味，螃蟹是他最喜欢的食物。他在外任职时，案头文牍很多，有时也有懈怠之感，特别是在想念家乡的螃蟹的时候：“思归更向文书懒，此手惟堪把蟹螯”（《初秋书怀》）；人到晚年时，他“好”的依然是螃蟹这一口：“残年更何事，持螯酌松醪”（《寒夜》）；如果他要给自己来个造型，那也是：“有口但可读《离骚》，有手但可持蟹螯”（《悲歌行》之一）。陆游这一生，生长于屈辱的年代，盘桓在盛产螃蟹的南方，螃蟹作为南方的美食代表，蟹壳负载了那么多汉家文人的故事，也自然代表了南方文化，因此，陆游到老都忘不了的两件事就是抗金和吃螃蟹。

南宋进士徐似道五十多岁才当上县令，常年生活窘迫，但对螃蟹钟爱有加，他写过《游庐山得蟹》诗：“不到庐山辜负目，不食螃蟹辜负腹。”徐似道写诗不算一流，但这两句成了一时流行语，估计到了九十月，当时余杭的酒幌子上写的都是这两句。这首诗结尾两句还再次拔高了吃螃蟹的人生意义：“何如更画我持螯，共对庐山作三绝。”李白、东坡的造型都是把酒望明月，对影成三人，“清”到发“虚”，徐似道则很实在，很现代：坐在庐山吃螃蟹，加个自拍成“三绝”。

宋代文人爱食蟹，咏蟹诗层出不穷。据专家统计，《全宋诗》中就有一百几十位诗人写过咏蟹诗或涉蟹句。

有人喜欢花团锦簇，百味杂陈，有人喜欢简简单单，清水芙蓉，在如何吃螃蟹这个问题上，也有人不喜欢用调料“提味”，担心掩盖了螃蟹的“本味”，因此主张螃蟹要“白食”，也就是清水蒸煮而食之，吃出“纯蟹”的味道。张岱《陶庵梦忆》之《蟹会》认为：“食品不加盐醋而五味全者，为蚶、为河蟹。”

当然，个别文人在别出心裁地发高明之论的时候，大众厨师一直没有停止过寻找美味螃蟹的最佳伴侣的工作。

调料犹如化妆品，有的是用来遮丑，而高明的美容师能根据对象特点，通过化妆来“发现”对象的美貌和闪光点。

人们对螃蟹调料的选择也经历了从遮丑到“提拔”“本味”的过程。

面粉拖裹油炸、糖蟹、糟蟹、椒盐蟹都是“遮丑”“串味”吃法；用“葱”作调料来衬托螃蟹美味，是一大进步，加入调料为的是“逼出”本味，宋诗中已有食蟹配葱的记载。

宋代还流行过橙子作佐料配螃蟹，如果嫌橙泥太过清淡，也可以同时加醋，有“橙醋洗手蟹”，类似的还有“梅卤蟹”，“梅卤”以青梅果拌盐腌制而成，浇在生蟹块上，再拌以花椒末和橙泥。

蟹有腥味是客观存在，理想的调料应是既能去除水腥、又能引发出螃蟹的本真美味，可以称之为“发物”，类似诗歌中的比兴做诗法，用外物来“起兴”，“引出”元主题。经过千万次的追寻，人们终于找到了食用螃蟹的最佳搭配--姜丝加醋。这种搭配的传统可能起源于南方地区，特别是江苏、浙江等地的菜系中。

姜丝和醋的组合具有提味解腻的效果，可以中和螃蟹的腥味，使口感更为清爽。此外，姜和醋都有助于消化，有人认为这种调料还有助于身体的阴阳平衡，冷热交通。更主要的是，姜丝和醋搭配螃蟹的美味，“好吃得一塌糊涂”，使人一见钟情，过舌不忘。

清代已经流行蘸取姜醋吃螃蟹，郑板桥有《题蟹》诗：“八爪横行四野惊，双鳌舞动威风凌。孰知腹内空无物，蘸取姜醋伴酒吟”。《红楼梦》三十八回中咏螃蟹的诗句也特意强调：“酒未敌腥还用菊，性防积冷定须姜。”（宝钗所作诗句），本文开头引用的“泼醋擂姜兴欲狂”，讲的正是这种正宗调配，醋是起味，姜是驱寒，两者相得益彰。

现代名人梁实秋为吃螃蟹专门撰写了一篇论文性质的文章，并认为蘸姜醋是标准的螃蟹吃法。

我完全同意梁实秋先生的看法，姜丝加醋搭配螃蟹有一种说不出的妙处，已经上升到“审美滋味”，我认为：姜丝加醋是天生尤物，它一直在等待着一个最美的搭档，犹如咖啡需要伴侣，姜丝加醋为螃蟹而生，它愿意用一生的青葱岁月彰显“蟹大郎”的内存美味。在食蟹这里，酱醋不再是调料，它是人间至味，它是爱情伴侣，它是古代文人可以用五花马千金裘去换的宝贝。

或许是螃蟹实在太勾人魂魄了，有些古典式文人在食蟹问题上“突破了道德底线”。

一般来说，中国男人还是很顾家的，但面对螃蟹，他们竟然、公然宣扬“独食”的美好。

齐白石有一幅“夜半食蟹”图——《夜深独酌蟹初肥》，十分有名。

看这幅画，还原作者之创作意图，好像白石老人在制作一个自我揭露的搞笑短视频：半夜时分，一个人悄悄地爬起来，不要惊醒了婆娘，点上蜡烛，把两只偷藏起来的煮熟的螃蟹拿出来热一热，再来一壶酒，独自偷偷享受，明天的事明天再说。

唐代诗人陆龟蒙也喜欢独食螃蟹。

有一次，诗人皮日休收到朋友馈赠的海蟹，因病忌口，念及好友，就把螃蟹转赠给了陆龟蒙。陆龟蒙喜出望外，有心“独食”，又担心家人“关心”自己太多，就磨磨蹭蹭挨到夜里，躲开了家人，在最早开花的一株梅树旁，又饮酒又吃蟹，独自风骚了一回，洒脱了一回，满足了一回，事后又以《酬袭美见寄海蟹》暴露自己“夜来偷醉早梅旁”、得蟹独食的情景。

民国年间，鲁迅先生已经写了《我们现在怎样做父亲》，但还有著名的文人独食螃蟹，丰子恺就曾“检举”他父亲的独食行为：“自七八月起直到冬天，父亲平日的晚酌规定吃一只蟹，一碗隔壁豆腐店里买来的开锅热豆腐干。”“我在旁边看，有时他给我一只蟹脚或半块豆腐干。”

男人啊男人，父亲啊父亲，你们为什么总是“独食”呢，你老婆给你准备好了螃蟹和调料后，就只有站在灶台边上，撩起围裙擦擦手，擦擦嘴的份儿？还有你孩子在你身边，眼巴巴地看着你，你忍心吗？

只能怪螃蟹太鲜美了，或者，换一个说法：那不是在独食，那是在独自品味文化。

此文节选自江苏凤凰出版社即将出版的全新视野之“躺平娱览”类书籍：《诗中有灵：古人眼中的动物朋友》（暂定名）。

敬请期待！